didou56 a écrit : Penses tu que tu pourras le nettoyer dans les mêmes conditions que le ferait ton concessionnaire et le message d'erreur s'effacera t-il d'office sans que tu aies à faire un passage à la valise ?

Pour le savoir, il faudrait qu'il re débranche sa batterie, pour réinitialiser l'écu, mais il devrait tricher sur la sonde en sortie du FAP.
Genre avec un détrompeur, mais je ne sais pas si cela existe, en général ces détrompeurs existent pour un décata.
La retirer également ne promet pas une réussite, puisque la valeur sera tellement faussée que l'écu détectera une anomalie.

Même si tu changes ton FAP par un neuf, tu devrais "je pense" passer à la valise pour éteindre le voyant défaut.
Car il s'agit d'un défaut lié au fonctionnement du moteur = risque = passage valise

Concernant les prix :roll: c'est sûr chez Honda :hum:
Pour rappel, sur mon ex 8G j'avais acheté un collecteur échappement neuf Honda oem 250,00 EUR sur le site des enchères
En cherchant bien, on peut trouver un FAP à 800,00 EUR pour le 2,2 idtec alors le 1,6

https://www.krosfou.fr/filtres-a-partic ... rce=Google

appel

https://www.asian-autoparts.com/pieces- ... 51245.html

demande un devis par téléphone, ils peuvent commander la pièce je pense,

xu92c a écrit : Même si tu changes ton FAP par un neuf, tu devrais "je pense" passer à la valise pour éteindre le voyant défaut.
Car il s'agit d'un défaut lié au fonctionnement du moteur = risque = passage valise

Merci Francis pour toutes tes infos. Un défaut lié au fonctionnement du moteur, oui et non. Oui car le fonctionnement du moteur est forcément impacté par un fap bouché et non car pas de voyant diagnostic moteur orange allumé ni autre voyant. juste le "i" orange allumé au tdb pour renvoyer à la description du défaut sur l'i-mid. Défaut enregistré dans l'ECU c'est certain puisque j'ai le code erreur P109A dont le statut est confirmé mais temporaire, pas permanent. Aucune idée si le passage à la valise sera obligatoire une fois le problème réglé.
102 euros l'heure de MO c'est pas donné. J'ai été habitué à moins...
Tu t'y connais en produits nettoyants pour le FAP ?

Eddy : oui mon moteur est aussi bridé, c'est sensible mais le moteur se couche moins que si la voiture avait la programmation ECU d'origine. Pour te donner une idée, je dirais que le comportement moteur est quelque part entre le mode dégradé d'une 1.6 120cv et le comportement moteur normal d'une 120cv.
Donc ça reste "roulable" sans trop de frustration, je peux même doubler sur réseau secondaire.

franchement si je devais le démonter pour le nettoyer ?
J’en profiterai pour percer 2/3 gros trous à l’intérieur
Le tout est de savoir le bon diamètre à percer et le nombre (pour rester dans la norme mesurée par la sonde).

Déjà faut que le nid d'abeille ne soit pas crâmé. La première idée qui me vient c'est de passer la soufflette à contre-flux et d'utiliser un désembouant (pour enlever les boues). Percer des trous à l'intérieur déjà faut pouvoir car il ne s'ouvre pas et je ne m'y hasarderai pas car même en imaginant que je sois dans les clous en termes de différentiel de pression avant/après, je serai recalé au CT par rapport à la norme Euro V. Ce qui est faisable sur la 8G ne l'est pas sur la 9G malheureusement.

Soit j'arrive à le nettoyer convenablement soit je le change. Il doit être très facile à désolidariser du collecteur en haut, en bas je ne sais pas, faut que je regarde. Je suppose que la grosse sonde qui est plantée quasi à la verticale au-dessus du FAP est la sonde lambda ?

Au pire si le nid d'abeille est crâmé, je peux toujours vider le FAP et le remonter en attendant d'en avoir un neuf/reconditionné. La question que je me pose c'est de savoir s'il y a un défaut avec un différentiel de pression nul (FAP vide). Peut-être que le système est fait de telle sorte qu'il doit y avoir un différentiel mini vu la présence du nid d'abeille ?

Je sais pas si tu as un centre à proximité mais regarde ce que fait technifap https://www.technifap.fr/pour-qui/netto ... ap-voiture
Il s'agit d'un vrai lavage du FAP.
A voir le coût lavage/remplacement.

Ca ne vaut pas le coup. Le lavage en bonne et due forme chez Technifap à St Quentin (02) c'est 230 euros en apportant le FAP démonté. Si je vais chez Honda pour un démontage, nettoyage avec le produit qui va bien puis remontage c'est environ 300 euros (voiture immobilisée 48h). Chez Technifap c'est 500/600 euros pour la même opération, car pour le démontage/remontage ils font sous-traiter par un garage à côté. Chez Honda, 1H30 de MO en tout c'est franchement pas abusé.

Bonjour,
Je prends ton post en cours de route car le 1.6 idtec est un moteur qui m'intéresse. J'ai actuellement une civic 8G 2.2 avec 293.000kms qui fonctionne admirablement.
Dans tes "problèmes" je vois le fap bouché et un soucis de dilution du gasoil dans l'huile, as tu essayé des additifs et un nettoyant avant vidange ?
Pour ma part j'ai fais un "engine flush" (nettoyant avant vidange) avec ajout de P18 de chez Mécarun à 260.000kms et malgré le fait que ma civic fonctionnait correctement j'ai tout de même constaté une amélioration des consommations (0.3-0.4l au cent).
Dans ton cas je pense qu'un nettoyant avant vidange permettrait de nettoyer et décalaminer tes segments notamment et réduire ce phénomène de dilution avec le gazoil.
Le phénomène de dilution avec le gazoil peut aussi venir d'une mauvaise étanchéité des soupapes.
Selon si ton moteur est injection directe ou non un additif carburant peut nettoyer en partie cela.
L'éco10000 toujours chez Mécarun a de bons résultats niveau nettoyage coté injecteur et aussi fap).

Je précise que je ne suis pas vendeur de ce type de produit, mais que j'ai eu le mérite de les tester et qu'ils m'ont semblé fonctionner. Car des additifs carburants totalement inefficace dispo en centre auto j'en avais testé sans résultat sur mon vieux camping car C25.

Sinon vu ton kilométrage il y a aussi le traitement céramique que tu peux tester (nitrure de bore) soit en poudre à diluer dans ton huile lors de ta vidange soit en bidon d'huile "blanche" directement (ou il est intégré dedans). Dans ce cas nettoyage avant vidange impératif. Je viens de le faire sur la mienne il y a 200 kilomètres et j'attends un peu la mise en place du produit (400-500kms pour être optimal) pour faire un retour.

Sinon pour le nettoyage mécanique du fap avec un fluide spécifique tu dois pouvoir trouver dans les 250 euros et pour le démontage ça ne doit pas être sorcier avec des rampes.

Je me permets d'intervenir...Dieseliste oblige
Les principales causes de dilution dans un moteur Diesel sont liées généralement à l'utilisation que l'on fait du véhicule!
La période hivernale est propice pour ce phénomène, le moteur mettant un "certain temps à chauffer" le gasoil n'est pas totalement brulé et il descend dans la carter moteur par le biais de la segmentation!
En cas de petit parcours, idem, démarrages trop fréquents et donc mise en température plus lente!
Itou si on laisse tourner son moteur trop au ralenti!
Le phénomène aggravant c'est l'usure au niveau de la compression moteur ( Segment/chemise) en cas de mauvaise pulvérisation de l'injecteur , ou manque de compression, la gasoil injecté n'est pas totalement brulé et se retrouve au fond du carter d'huile!
A ce sujet beaucoup disent que leur moteurs Diesel ne consomme pas d'huile, et bien c'est faux, si le niveau reste au maxi c'est qu'il y a dilution!
Un moteur consomme 0,05 litre au 1000lorsqu'il est en pleine forme!
Enfin le gros avantage d'une petite cylindrée c'est que le moteur chauffe beaucoup plus vite donc le 2,2 L n'est pas recommandé pour les petits parcours!

Voilà c'est tout pour aujourd'hui...Et perso j'étais bien content de ne pas avoir un FAP sur ma Civic i-CTDi de 2006 !

Mon moteur a toujours consommé un tout petit peu, du moins je m'en rendais compte quand le niveau d'huile ne montait pas à cause du GO. 0,05L/1000 km ça fait 1L entre chaque vidange (tous les 20.000). Je ne pense pas que lorsqu'un moteur consomme moins de 1L/20000 ce soit anormal. Ce qui est sûr c'est que je consommais plus d'huile avec de la 5W40 qu'avec de la 5W30 et pire avec de la 0W30. Il y a des moteurs qui consomment une quantité imperceptible d'huile comme le VFR 800 Fi même à haut régime (moto Honda) mais ce n'est pas un moteur diesel. Toi tu parles de diesel uniquement Wally ?

Moi pour le coup j'ai cumulé et ça illustre bien ce que tu dis : effectivement j'ai eu l'alerte il y a une 10aine de jours, pile quand le grand froid s'est abattu sur toute la France. En plus mes trajets ne ressemblent plus à ceux que j'avais avant le 1er confinement (plus courts et plus fréquents).

albandi a écrit :Il y a des moteurs qui consomment une quantité imperceptible d'huile comme le VFR 800 Fi même à haut régime (moto Honda) mais ce n'est pas un moteur diesel. Toi tu parles de diesel uniquement Wally ?

Oui, oui les Diesel du fait de leurs taux de compression plus élevés notamment consomment plus qu'une essence!
Mais la segmentation d'une essence va s'user plus vite le moteur tournant plus vite, mais ça ne l'empêchera pas de bien fonctionner, contrairement à un Diesel du fait de la compression qui va diminuer!
NB: je me souviens de ma Renault 12 de la fin des années 70...Je mettais de l'huile très épaisse à l'époque car le moteur consommait énormément d'huile, mais ce dernier tournait toujours comme une horloge, ou presque!

Il ne t'aura pas échappé que sur les diesel modernes, et le 1.6 Honda en est un exemple, le taux de.compression a fortement baissé (16:1).
Sinon depuis la tentative de régé forcée.xhez Honda, la voiture est un peu moins molle, l'ancien défaut p109a a disparu et c'est maintenant p24a4 qui apparaît...

À propos
Pour éviter ce désagrément sur petits trajets

Ne faut-il pas privilégier le mode ECON pour limiter l’encrassement ?

Si j'écoute le chef d'atelier Honda, l'encrassement augmente avec la consommation. Et comme le mode Econ fait consommer à peu près pareil que le mode normal je dirais que ça change que dalle.

De rien

justement j’ai un gros doute
depuis que j’ai retiré le mode ECON je consomme largement +

environ +1,5L
avec ECON en septembre j’étais entre 5 et 6L maxi
sans ECON depuis octobre je suis entre 6L et 7L

Après le froid, petits trajets ok mais bon

Un tel écart ne peut être mis sur le seul compte du mode de conduite (Econ ON/Econ OFF). La bride de couple avec le mode Econ incite certes à une conduite souple et est a priori bénéfique sur la conso mais d'un autre côté du dois compenser le défaut de montée de couple en sollicitant plus l'accélérateur. Pour avoir testé à moult reprises et de l'avis de beaucoup, la différence de conso est difficilement perceptible entre les 2 modes et en plus tu perds quand même en agrément de conduite avec Econ ON.

Sinon mon défaut P24A4 confirme le colmatage du FAP. Je démonte a priori demain matin pour voir la tronche de la bête. Le FAP c'est la marmite en position verticale plein centre sur cette photo. Bopapa va me sécuriser, c'est un champion de la mécanique. Ca doit pas être sorcier vu que Honda compte 1H30 de MO pour démontage/nettoyage/remontage. Si tout pouvait se faire par le dessus ce serait nickel.

Sur mon I-Dtec je n'ai mis le mode ECON que la première semaine....MA fille qui le mettait consommait 1 litre de plus que moi, certes elle a une conduite moins "pépère" que moi, mais cela en dit long sur "le terme ECON" !

Je ne comprends pas ton illustration du mode Econ Wally, je retiens simplement qu'elle conduit moins pépère que toi et donc consomme plus

albandi a écrit :Je ne comprends pas ton illustration du mode Econ Wally, je retiens simplement qu'elle conduit moins pépère que toi et donc consomme plus

Oui c'est ça, mais moi le je roule en mode normal depuis presque 3 ans , et c'est moi qui manuellement est en mode "ECON" ( Les marseillais comprendrons)
NB : ma fille n'a plus sa Civic, elle l'a "échangé" contre un Berlingo :joint:

albandi a écrit :Sinon mon défaut P24A4 confirme le colmatage du FAP. Je démonte a priori demain matin pour voir la tronche de la bête.

Alors ce démontage avec bopapa, ça donne quoi? :coucou:

On n'a pu commencer que cet aprem. Le démontage s'est bien passé, il faut passer par la trappe à vidange pour libérer le bas du FAP (3 vis sur la platine côté tube d'échappement plus 1 grosse vis côté platine du FAP+ 1 patte de retenue du FAP au bloc moteur à détacher). Pour la partie haute, il y a des connecteurs de sonde à débrancher, 1 durit et des vis de raccord du FAP directement sur le turbo.
Ensuite la bête qui pèse à la louche dans les 7kg sort par le haut.
Vous l'avez compris, le FAP ne risque pas de s'échapper...

Le FAP était bien colmaté. Pour vous donner une idée, c'est l'inverse d'un turbo qui est en principe nickel côté admission et sale côté échappement. Comprenez que la sortie du FAP est nickel et côté entrée la grille était très encombrée par les suies.

Pour le nettoyage j'ai utilisé ça :



Aucune idée de l'effet de ce produit à l'intérieur du FAP (qui ne s'ouvre pas) mais l'efficacité pour dissoudre les suies est bluffante et ultra-rapide. Donc on met le produit côté entrée FAP en le pendant dans le même sens qu'il est mis devant le radiateur, on laisse agir le produit quelques minutes avant de rincer à l'eau bien chaude après l'avoir pendu tête en bas. Constat : une fois le FAP propre, l'eau s'écoule beaucoup plus rapidement dans le sens du flux des gaz qu'en sens contraire. Pas de karcher, j'ai testé la soufflette à contre-flux par la sortie du FAP mais ça ne fait rien tant c'est filtrant. En tapant avec un maillet en caoutchoux sur la marmite avant nettoyage j'ai enlevé quelques morceaux de suie mais c'était clairement insuffisant.

le bas du FAP avec les vis en place côté tube d'échappement



Le bas du FAP sans les vis côté tube



Le FAP en lui-même (on aperçoit la patte qui relie le bas du FAP au moteur)





Ne reste qu'à bien le laisser sécher avant de remonter : vu ce qui a été dit plus haut logiquement ça devrait sécher plus vite si le FAP est pendu tête en haut.

Bonus : l'état du turbo côté échappement avant nettoyage.

Attention quand même à reparamétrer les capteurs une fois que le FAP sera bien vidé... sinon ça risque d'être partie remise...

Honda m'a dit que les sondes étaient toujours opérationnelles mais qu'elles ont enregistré un différentiel de pression trop important. J'espère simplement revenir dans les tolérances et ainsi supprimer un défaut enregistré comme temporaire selon l'ELM327. Je peux débrancher/rebrancher la batterie une fois que tout sera reconnecté et attendre 10/15mn avant de mettre le contact pour que l'ECU et les différentes sondes aient le temps de se réinitialiser.
Mais reparamétrer les capteurs je ne vois pas comment faire.

Mais j'y pense, tu parles de vider le FAP mais moi je ne fais que le nettoyer. Le but c'est quand même de passer le CT aux normes Euro V

Ne reste plus qu'à voir le résultat une fois tout le matos remis en place.

Tu parles de l'état de ton turbo côté échappement photo à l'appui, je pose la question même si elle est idiote (c'est la "burne" en mécanique qui pose la question mais j'assume mon incompétence dans ce domaine).
Celle que tu as postée en page 3 de ton topic côté admission c'est le même turbo car je compte 11 ailettes sur cette dernière et 8 sur l'autre en page 3 d'où mon interrogation...
Je suppose qu'a l'admission il y en a 8 et 11 à la sortie, le compresseur et la turbine étant reliés sur un même axe d'après ce que j'ai vu sur le net (je m'informe , je ne voudrais pas mourir idiot)

Pour voir le résultat monté, il faut être patient car le FAP doit bien sécher mais a priori j'en ai fini avec le nettoyage proprement dit vu la propreté de l'eau chaude du côté opposé à celui où je la rentre, peu importe le sens.

C'est bien le même turbo que sur la photo page 3 de ce topic mais en effet ce n'est pas la même turbine. Tu as raison, côté admission (8 ailettes) c'est le compresseur et côté échappement c'est la turbine (11 ailettes). Entre ces 2 "escargots" se trouve la soupape de décharge (la tringle à rideau surmontée d'un fait-tout lol)

Comme toi j'y connais pas grand chose : je compte sur ma logique, ma motivation et bopapa. Faut se faire confiance. Si on veut apprendre faut accepter de faire des conneries parfois. Et puis là je risque quoi sur une voiture de 250.000 km. Il faut d'urgence éviter de flinguer le moteur en empêchant l'échappement de se boucher à fond. Je trouve l'alerte au tdb trop tardive quand on voit qu'une régé forcée derrière est impossible.
Bopapa retapait des locomotives de A à Z (carrosserie, peinture, moteur, électricité) jusqu'à sa retraite fin 2020. Je ne fais que lui trouver une occupation finalement

Super d'avoir Bopapa pour te seconder.
Tu auras tenté la solution la plus économique, croisons les doigts pour que le résultat soit probant, mon père disait qu'un bon nettoyage vaut mieux qu'une pièce à changer.

Tu as raison pour le message trop tardif du Fap, même lors des régénérations normales il devrait être précisé qu'une régénération est en cours pour ne pas couper le moteur et continuer de rouler afin d'éviter des nettoyages partiels du FAP.

Alors je ne parlais pas de vider le FAP mais bien de son nettoyage ... Une fois toutes les suies enlevées ; donc en gros comme neuf.... il faut reparamétrer Sondes et ou capteurs comme si c'était neuf comme tu dis elles ont enregistré un différentiel de pression ... mais il faut le faire (je crois bien) via la valise pour retrouver les bonnes valeurs de pression.